Опишу как действует моя логика при выборе
индукционной машины (на основе скопившийся информации в моей голове, а также личного опыта работ и продаж), может вопросов у новичков будет поменьше:
1. Внешний вид:
- об
индукционных универсалах которые красят все, всем и в любых условиях сразу забудьте (против роторов ничего против не имею, но разговор сейчас не о них)
- чем проще конструкция, тем лучше и надежнее в эксплуатации. Если есть возможность перенастройки машинки по типу универсалов Time Machine, то это неплохо (и возможно когда-нибудь пригодится), но в целом лишнее; поскольку все равно настраиваешь под определенный вид задач и менять настройки долго, мутно и лениво.
Нужно иметь как минимум 2 машинки: контур и закрас.
- нравится когда машинка выглядит мощной, дорогой, но без излишеств. Когда машиностроители начинают выдумывать всякую хрень - это как показ мод: красиво, интересно, необычно, вызывающе,
но так никто не ходит!
- желательно чтобы детали были гладкими и хорошо отполированными, без острых краёв, без лишних дырочек, выемок и прочей мишуры. Почему? Да чтобы меньше грязи, краски и микробов забивалось в щели + легче чистить и ухаживать. Мне машинка для работы нужна, а не любоваться.
- рама должна быть крепкой и желательно монолитной, т.е. либо хорошая сварка, либо гнутая, но из
толстой весомой пластины железа или т.п.(и из хорошего материала, порошковый металл бывает лопается от падений).
- рамам все детали которой сидят на болтах я не доверяю, поскольку вибрация на индукциях существенная (да и опять же лишние выступы и щели куда забивается грязь).
- вес: 170-250гр, чем больше вес, тем лучше гасит вибрацию, но главное без фанатизма, сильно тяжелой работать тоже не комфортно. Дополнительно утяжелить лучше хорошим добротным широким держателем.
- зажим: главное чтобы был надежным и удобным. Под удобством я предполагаю, крупную ручку/винт/монетку которая не режет пальцы при сильном зажатии. Лучшим вариантом для себя считаю пропил рамы с зажимающим половинки болтом, если с болтом что-нибудь случится, легко заменить + меньше грязи собирает и игла легко проходит - но нужно чтобы не был слишком тугим (прилагать усилия каждый раз чтобы вставить держатель напрягает). Различные гильотины сами по себе хороши, но если сломаются...
- стоит обратить внимание чтобы зажим держателя мог зажать пластиковую трубку, бывает что это нужно, но как оказалось не всегда возможно.
- контактный винт в идеале серебро (платину и т.д. не учитываю), или медный желательно с напайкой серебра. Разница в добавлении серебра существенна и видна даже невооруженным глазом.
- толщина контактного винта должна быть ~3-4мм, тонкие бывает что гнутся или ломаются, особенно когда интересно понастраивать самому, эксперименты)).
- подключение предпочитаю классическое обычным клип-кордом, просто и надежно.
- типичная геометрия рамы:
У контуров: жесткая короткая пружина и облегченный боёк.
У закрасов: длинная пружина.
В геометрии машинок часто бывают исключения, но ориентироваться лучше на "классику".
- идеальное количество катушек по соотношению цены/размерам/мощности/весу/теплоотдачи/надёжности/взаимозаменяемости/*придумать самому*/...
ДВЕ штуки!
2. Работа:
- искрение есть всегда, но оно должно быть минимальным. В идеале его вообще не должно быть видно, только при сильном зажимании бойка.
- при сильном зажимании бойка машинка не должна останавливаться; должна буксовать, визжать, шипеть, искрить, но сопротивляться и драться)
- рабочий вольтаж 4-7В, выше лишнее (бывают исключения при больших ёмких катушках, но зачем?). Если не получается настроить машинку чтобы хорошо работала на этих напряжениях, то может оно того и не стоит. Сэкономите на контактных винтах и пружинах, все таки не сварочный аппарат покупаете и не обогреватель.
- ближайшие 2-4 часов работы хорошая машинка греться
не должна (бывают исключение, но мне они не интересны)
- контур: быстрый, мощный, резкий удар
- закрас: сильный удар с залипанием
- теневик: мягкий удар с залипанием
- в целом чтобы звучала ровно, без дребезжаний, люфтов и прочих непонятных эффектов.
- ток потребляют все машинки по разному в зависимости от её начинки, пока существенно принципиальных в работе отличий не заметил. Тут главное чтобы блок питания был хорошим. Слабые китайские блоки не тянут мощную энергоёмкую машинку.
3. Цена:
- в целом не показатель, бывает и дорогое гавно. Но всё же на этом экономить не стоит, нервы дороже.
-
китаец китайцу рознь, разные ценовые диапазоны - разное качество. Логично, но не все это понимают - завозят и продают в основном машинки из низшего ценового класса со всеми вытекающими последствиями.
- крутой опытный мастер сможет и говном сделать шедевр (просто потратит больше сил, нервов и времени), но чтобы стать опытным мастером
научиться намного проще на качественном аппарате!
P.S. Это всё сугубо моё личное мнение, на истину во всех инстанциях не претендую... Критикуйте, поправляйте, дополняйте...
Но вроде подобного руководства не было, так что "на безрыбье сойдёт за крокодила"!
Сам работаю 3 машинками Zab Irons (г.Чита), всем доволен - пока лучше в руки ничего не попадало, но поиски продолжаются...
